Выбираем велосипед б/у

Из-за высоких цен на новые фирменные велосипеды профессиональные райдеры и новички в мире велоспорта частенько обращают внимание на бюджетные велосипеды бывшие в употреблении. Но покупать свой первый б/у велосипед нужно правильно, чтобы избежать возможных скрытых поломок и дефектов. В данной статье мы подробно расскажем как же правильно выбрать подержанный велосипед в хорошем состоянии и на что следует обращать внимание при покупке.

Проверка б/у велосипеда перед покупкой

Если вы решили купить себе не новый велосипед, а б/у, и только начали его присматривать через всевозможные сайты для объявлений, то Вам необходимо сразу отбросить неподходящие варианты, о которых мы и поговорим ниже. Далее мы рассмотрим порядок действий при покупке б/у велосипеда через интернет.

Первым необходимо обратить внимание на цену. Бывает, что цена нереально занижена. Это может свидетельствовать о том, что велосипед был украден или обладает каким либо скрытым дефектом. Хотя и бывают редкие исключения, когда прежний хозяин велосипеда просто очень торопиться его продать. Но все же слишком заниженная цена должна как минимум насторожить, и является основанием для более серьезной проверки. Для того чтобы узнать актуальную цену на конкретную модель велосипеда, просто вбейте в поиск на том же сайте данную фирму производителя и модель по разным регионам страны и сравните среднюю цену с той, которую Вам предлагает продавец.

Если владелец не указал ростовку велосипеда, то перед тем как приступить к осмотру, следует узнать у него размер рамы. Если размер Вам не подходит, то дальнейшие действия не нужны. Ведь кататься на неподходящем по росту велосипеде будет проблематично. Ниже мы приведем таблицу соответствия роста и размера рам. Так как размеры для MTB , шоссейных, двухподвесов или BMX отличаются, то и таблицы будут соответствующие.

Ростовка для горных, городских и гибридных велосипедов

Ростовка для шоссейных велосипедов

Ростовка для двухподвесов

Ростовка для BMX

Совет по выбору б/у велосипеда в интернете и не только

Как писалось выше, хорошие и недорогие велосипеды разбирают практически через несколько дней (бывает и часов). Поэтому если Вы задумываетесь о покупке, но еще не нашли себе подходящего «железного коня», то советуем как можно чаще просматривать новые объявления о продаже велосипеда в Вашем городе или ближайших населенных пунктах.

Поспрашивайте у своих друзей и знакомых, может кто-то из них продает свой велосипед. Это хорошо по двум причинам. Вы можете рассчитывать на честность при описании неполадок байка, а во-вторых есть возможность получить неплохую скидку.

На что следует обращать внимание при осмотре б/у велосипеда перед покупкой

Любой тип рамы будь она алюминиевая, стальная или карбоновая имеют свойства ломаться, трескаться и деформироваться. Первым делом проверяем ее и обращаем на места, которые более всего подвержены деформации и разрывам: сочленение нижней трубы и рулевого стакана, места крепления перьев к верху и низу вертикальной трубы и другие места. После проверки ключевых узлов осматриваем остальные участки рамы велосипеда. Так же обратите внимание на оригинальность лакокрасочного покрытия. Если рама велосипеда перекрашивалась, то есть вероятность скрытия следов трещин, а так же возможно, что велосипед был украден. Это не аксиома, но все может быть.

Далее проверяем, не погнута ли рама относительно продольной оси. Для этого становимся сзади велосипеда и смотрим соосность переднего и заднего колеса. Они должны быть друг за другом. Это можно так же проверить, намочив их и проехав по сухому асфальту. Следы должны идти след в след.

Если в результате осмотра были обнаружены вышеперечисленные дефекты рамы б/у велосипеда, его покупать категорически не рекомендуется. Большинство таких изъянов не подлежат устранению.

Обода

Дефекты обода не так страшны, как сломанная рама, но все же на их состояние так же обращайте внимание. Ведь найдя любую неисправность можно требовать снижения цены велосипеда. Обод может иметь четыре разновидности дефектов:

  1. Восьмерка. Восьмерка – это деформация обода, которая представляет собой волнистую изогнутость обода относительно продольной оси
  2. Яйцо. Это деформация при которой обод становиться эллиптической формы
  3. Зонтик. Обод смещается в сторону относительно втулки.
  4. Трещины, и гнутости

Если на велосипеде установлены ободные тормоза, то дополнительно обратите внимание, не протерт ли обод.

Для того, чтобы определить восьмерку на колесе, встаньте над ним сверху и крутните. Вы увидите, как изменяется расстояние между покрышкой и перьями рамы или передней вилкой (если колесо переднее). Чем больше восьмерка, тем меньше шансов на ее исправление. Иногда это просто не возможно и Вам придётся менять обод.

Определить наличие эллипса немного сложнее, для этого придётся снимать покрышку (дабы исключить ее неровности) и, приложив линейку, кредитку или другую подобную вещь к нижним перьям или вилке велосипеда, прокрутить колесо. Если расстояние меняется, то яйцо на данном ободе имеется. Для заднего колеса есть более простой способ. Переворачиваем велосипед седлом вниз и раскручиваем педалями заднее колесо. Чем меньше эллиптичность обода, тем, соответственно, меньше будет вибрация при его вращении. Но я не думаю, что при покупке Вы будете заморачиваться с этим. Достаточно будет покрутить колеса, и на глаз определить наличия восьмерки и яйца. Скорее всего, на б/у велосипеде они будут присутствовать, но обращайте внимание, чтобы они были не слишком большими.

Так же обода могут быть треснутыми, с отогнутым от удара бортом, с вырванными креплениями спиц и т.д. От покупки б/у велосипеда с такими дефектами обода лучше отказаться, если только продавец Вам не предложит хорошую скидку, а у Вас в запасе завалялось два лишних колеса.

Втулки

При покупке б/у велосипеда следует обратить внимание на переднюю и заднюю втулки. Чтобы определить их состояние в «полевых» условиях Вам следует крутнуть колесо, и прислушаться к звукам, издаваемыми втулкой. Не должно быть скрежета, хруста скрипа и других подобных звуков. Если они есть, то это значит, что как минимум во втулке отсутствует смазка ну или подшипники пришли в негодность. Так же колесо должно вращаться легко и достаточно долго. Проверьте, чтобы ось не шаталась во втулке. Для этого придерживая велосипед, пошатайте колесо из стороны в сторону.

Шатун

Так же как и втулки не должен издавать посторонних звуков при вращении. Относительно частой поломкой является выход из строя подшипников шатуна, что проявляется люфтом. Этот дефект можно обнаружить надавливая на правую и левую педаль поочередно. Дополнительно следует осмотреть все компоненты на наличие трещин. Заодно проверьте, как вращаются педали. Хотя это и не особо критичная деталь, но при покупке б/у велосипеда каждая мелочь поможет сбить цену.

Трансмиссия

Очень важным узлом, который следует проверить перед покупкой подержанного велосипеда, является трансмиссия, а именно: передний и задний переключатели, манетки и тросики. Начнем по порядку.

Задний переключатель. Очень сложно визуально оценить работоспособность заднего переключателя, но кое-что мы увидеть сможем. Первое на что следует обратить внимание – не погнута ли лапка или петух. Становимся сзади велосипеда и смотрим, чтобы лапка была перпендикулярна земле и параллельна звездам кассеты.

Передний переключатель. Проверяем целостность рамки. В основном рамки передних переключателей идут не разборными, а клепанными. Исключением являются переключатели фирмы SRAM (они разборные для более удобного демонтажа цепи). Ну, так вот, эта рамка должна быть жесткой без люфтов. На ней не должно быть следов от ударов. Второе смотрим, что бы она была параллельна передним звездам и цепи. Если эти условия не будут соблюдены, то о четком переключении можно забыть.

Тросики. Просматриваем тросики по всей протяженности. На них должны отсутствовать следы ржавчины. Тросик не должен лохматиться и иметь надрывов волокон. Они должны быть в идеальном состоянии, в противном случае подлежат замене.

Манетки переключателей скоростей. Из-за большой разновидности монеток единый принцип проверки сводится к визуальному осмотру и определению наличия люфтов там, где их не должно быть.

Тормоза

На современных велосипедах используется три самых популярных типов тормозов: V — brake , дисковые (механика), дисковые (гидравлика). Если на покупаемом Вами велосипеде установлены V — brake , то осматриваем тросики (по тому же принципу, как и тросики трансмиссии), а так же тормозные колодки. Если они сильно изношены, то можно в очередной раз скинуть пару копеечек с общей цены велосипеда. На дисковой механике обращаем наше внимание на тросики, а так же на ротор тормозной системы. Проверить изношенность тормозных колодок без снятия колеса не получится. На дисковых гидравлических тормозах проверяем все тоже, что и на механике, но вместо тросиков (которых нет) внимание уделяем гидролинии и всем ее местам присоединения. Не должно быть никаких утечек тормозной жидкости.

Тормозные ручки у всех типов велосипедных тормозов должны иметь минимальный поперечный люфт, а у гидравлических не должны проваливаться при нажатии (это говорит о завоздушивании линии).

Передняя вилка

Передняя амортизационная вилка б/у велосипеда подлежит тщательной проверки, т.к. новая, в случае ее неисправности, может обойтись в кругленькую сумму. Передние амортизаторы велосипедов бывает нескольких типов:

Пружинная. Приобретение б/у велосипеда с такой вилкой не рекомендуется, т.к. подобные амортизаторы используются на «Ашан-байках» китайского производства и на отечественных самых дешевых моделях.

Пружинно-эластомерная. Данная вилка довольно стойкая к износу и обычно сохраняет свою работоспособность довольно долго. Основные моменты, которые следует проверить – это сальники, которые могут быть стертыми и не выполнять своих функций, а так же возможные люфты. Как определить изношенные сальники? Если наблюдается большое количество смазки на «ногах» и «штанах», значит сальники подлежат замене (исключением является новая или отревизированная вилка в начале эксплуатации, где через сальники в обильных количествах удаляется лишняя смазка).

Наличие люфтов проверяется довольно просто. Зажимаем передний тормоз и толкаем велосипед вперед-назад. «Ноги» вилки не должны очень сильно ходить в «штанах» относительно поперечной оси. Другими словами единственным естественным направлением движения вилки должно быть вниз, а не как из стороны в сторону. Так же нажимая на руль, проверяем плавность хода вилки. Он не должен быть рывками и сопровождаться какими-либо посторонними звуками. Отскок должен происходить без задержек. Если на вилке присутствует локаут (блокировка хода вилки) то проверяем и его работу.

Воздушные. Хотя эта разновидность амортизационных вилок справляется со своими непосредственными обязанностями лучше, чем ее предшественники, но вот хорошей надёжностью она не славится. Главный дефект обычно заключается в том, что со временем данный тип амортизатора перестает держать необходимое давление воздуха, и чем старее вилка, тем быстрее она стравливает воздух. Печаль беда в том, что если Вы покупаете подержанный велосипед не у своего знакомого, а у случайного продавца, то вряд ли у Вас получится проверить как долго вилка держит давление. Все остальные проверки аналогичны пружинно-эластомерным вилкам.

Масляно-воздушные, масляно-пружинные. Очень дорогие вилки, и довольно надежные. Проверяются аналогично предыдущим.

Прочие компоненты

Выше мы перечислили основные компоненты, которые рекомендуется проверить при покупке подержанного велосипеда. Далее рассмотрим оборудование, которое не менее важно, но о котором много не расскажешь. Проверяем ровный ли подседельный штырь. Если нет, то вы не сможете регулировать высоту седла ниже места изгиба. Так же проверяем на изгиб и трещины трубу руля, а так же состояние выноса.

Проверка велосипеда при езде

После того как вы визуально оценили состояние подержанного железного коня, в обязательном порядке следует на нем прокатиться. Ниже мы рассмотрим, на что обращать внимание при езде на б/у велосипеде.

Найдите ровный участок асфальтированной дороги, разгонитесь, и, не вращая педали, прислушайтесь, нет ли посторонних звуков. Далее начните вращать педали и определите, не исходят ли скрипы и трески из каретки. Проверьте, как работают тормоза. Будьте осторожны при торможении передним тормозом на шлаке и песке. Если колесо застопориться, то это может привести к падению. Затем встаньте с седла и, немного наклоняясь на руль, проверьте работу передней вилки. Она должна себя вести так же, как и на предварительном осмотре. После того как Вы проверили все вышеперечисленное (хотя последовательность проверки не играет роли) приступаем к тестированию переключателей скоростей (на примере системы 3х8). Даже если Вы проверили их до этого, нужно произвести повторный тест под нагрузкой.

Проверим работу заднего переключателя. Переключаемся в положение 1х1 и проверяем переключение 1х1 – 1х4 и обратно. Далее переключаем в положение 2х5 и проверяем переключение 2х2 – 2х6 (в обоих направлениях). Проводим ту же операция на 3х4 – 3х8. На данных диапазонах переключение вверх и вниз должно быть четким без задержек, треска, трения цепи об рамку переднего переключателя. Передняя перекидка проверяется выставлением цепи в положение 2х5 и, не меняя звездочку сзади, переключаем передний 1х5, 2х5, 3х5, и обратно. Переключение так же должно быть четким.

Если переключатели работают плохо, это может указывать на две причины: плохая настройка или поломка. Определить это очень сложно, поэтому рисковать не стоит. Попросите продавца отрегулировать переключение передач и проверьте их повторно, например, на следующий день.

Заключение

Как проверить велосипед
era-sports.ru

Как подготовить велосипед к летнему сезону катания

Наступает сезон очередных покатушек и пришло время достать велосипед, проверить его, сдуть пыль, смазать и вперед – покорять новые километры дорог и получать удовольствие и укреплять здоровье.

Если железный конь был правильно подготовлен к длительному зимнему перерыву, если хранился всю зиму в квартире, теплом гараже или складе – то делать особенно ничего не нужно. Расконсервировать его будет просто. Нужно проверить все детали и узлы, смазать цепь, другие места, о которых поговорим ниже, накачать колеса, подтянуть тросики и все готово.

Если байк хранился в неотапливаемых помещениях, на балконе – работы будет по больше.

Рассмотрим, что нужно делать с каждой частью велосипеда.

Первое, как только достали велосипед – протрите его от пыли. Имеется ввиду все детали: раму, колеса, руль, седло и т.д. Все-таки приятнее работать с чистым велосипедом.

Проверяем раму велосипеда

Самое главное, осмотрите внимательно раму – нет ли на ней трещин, сильных вмятин или глубоких царапин. Трещины могут в любой момент привести к поломке и травмам в поездке, поэтому такой осмотр желательно делать регулярно и в течении всего сезона.

Если велосипед со стальной рамой и обнаружена трещина – идите к знакомому сварщику или в автосервис, они заварят ее.

Для алюминиевой рамы, любой сварщик уже не поможет, нужен специалист по сварке алюминия, который просто так не варится.

Если в карбоновой раме велосипеда есть глубокие трещины, расслоения или сильные вмятины, на мой взгляд, лучше с ремонтом не связываться. Хотя есть специалисты, утверждающие, что починят любую раму, но я бы не стал рисковать – ездить то на нем самому. Есть желание попробовать и рискнуть – ну это право каждого.

Про велосипед с титановой рамой говорить ничего не будем. Я не встречал в интернете историй о треснутых рамах из титана и сам ни разу такого не видел.

Стальные рамы осмотрите на предмет появления ржавчины, особенно если байк провел зиму во влажном помещении или мог подвергнуться воздействию воды. Если нашли ржавчину – лучше сразу удалите ее и закрасьте это место, для исключения ее появления в будущем.

Колесо

Проверьте, как оно закреплено в дропах и как крутится. Возьмите колесо руками за края и, покачивая его поперек продольной оси, проверьте отсутствие люфта.

При кручении колесо не должно скрипеть, стучать, биться о раму, вилку или другие части велосипеда. Оно должно крутиться строго в продольной плоскости, без «восьмерки», свободно, без заеданий и тихо.

Если во втулках слышны посторонние скрипы, возможно, ее нужно почистить и смазать. Делать это самому, при отсутствии знаний и опыта, я бы не советовал. Тут лучше обратиться к специалистам в сервис или купить новое колесо.

Как проверить спицы в колесе

Лучше всего проверить звучание спиц следующим образом.

Поставьте байк на руль и седло, выключите все внешние звуки и аккуратно, не очень сильно, стукните чем-то железным (гаечным ключом, отверткой) в центр каждой спицы и слушайте звук.

Если спица имеет низкий и глухой звук – она ослабла и ее нужно подтянуть.

Если же наоборот, спица звучит высоко – она перетянута и может лопнуть. Такую спицу нужно ослабить до получения такого же, как у остальных звука.

Если Вы не отличаете ноты друг от друга или чувствуете, что медведь все же «немного потоптался по ушам в далеком детстве» – лучше сразу езжайте в велосервис или воспользуйтесь вторым способом: Нужно аккуратно сжимать пальцами две смежные спицы (по однотипным парам) и смотреть, как они натянуты. Если какие-то пары спиц сжимается не так, как остальные – колесо нужно перетягивать.

Для натяжки спиц используйте специальный спицевой ключ. В детстве мы использовали велосипедный гаечный ключ или плоскогубцы.

Ну а вообще, для любителей точных наук, можно использовать для проверки натяжения спиц специальные инструменты – тензометры, которые бывают как механические, так и электронные.

Осмотрите покрышки и камеры

Если велосипед при хранении стоял на колесах и они спустились, то, скорее всего, на покрышках появились трещины. Опять же, перепад температур в помещении, где хранился байк, не очень хорошо влияет на сохранность велорезины.

Внимательно осмотрите покрышку, чтобы из нее не торчало никаких проволочек, если есть трещины или покрышка явно слишком старая – меняйте ее на новую.

Разбирать колесо, чтобы осмотреть камеру – конечно лень, поэтому просто накачайте его чуть сильнее, чем обычно, но не выше чем максимально возможное давление, указанное на покрышке, и оставьте на некоторое время. Посмотрите, не очень ли сильно колеса спускают воздух. Если нет, с камерой все нормально.

Накачайте ее до того давления, которое нужно.

Да, не забудьте проверить нипели – не перекошены ли они и не травится ли через них воздух. Для этого просто поплюйте на палец и смажьте слюной сам нипель и посмотрите не появляются ли пузырьки воздуха.

Еще один нюанс с резиной. Если чувствуется, что покрышка за зиму задубела, для ее размягчения можно на тряпочку выдавить сок половинки лимона и протереть шины (только чистую резину). Лимонная кислота размягчит задубевшую покрышку и улучшит сцепление с дорогой.

Как приготовить трансмиссию

Пощелкайте манетками переключения передач, чтобы проверить, как работает переключение скоростей, не заржавели ли тросики. Если при хранении велосипед подвергался перепадам температур или сырости, то тросики могут покрыться белым налетом. Их можно снять и залить в рубашки WD40.

Проверьте работу механизмов переключения скоростей. Посмотрите на состояние роликов заднего переключателя. Обратите внимание на то, что цепь не должна касаться скобы заднего переключателя, а само переключение было плавным и четким.

Посмотрите, чтобы на переключателях не было грязи и ржавчины. Если обнаружили её – удалите.

Цепь – если цепь изношена и при постановке велосипеда на хранение, Вы не заменили ее, то придется проделать эту операцию перед новым сезоном. Как проверить износ цепи – описано в статье «Износ велосипедной цепи. Что это такое и как измерить износ велоцепи».

Как смазывать цепь расказано в статье “Как правильно мыть и смазывать велосипедную цепь” и поэтому здесь мы повторяться не будем.

Прокрутите педали и послушайте цепь. Она не должна скрипеть и издавать непонятные звуки. Должен звучать тихий «шелест» или «стрекот» .

Проверка и подготовка тормозов.

Рассмотрим подготовку тормозов их по основным типам

Как проверить вибрейки (V-brake) .

Здесь все просто.

  1. Проверьте тормозные колодки – если они сильно изношены, обычно, если более чем на 2/3, лучше сразу заменить на новые. На самих колодках обычно есть контрольные пазы. Если их уже плохо видно – меняйте колодки на новые. Обратите внимание на то, чтобы они отходили от колеса на одинаковое расстояние и прикасаться к нему одновременно при нажатии на ручку тормоза.
  2. Так же как и с тросиками трансмиссии проверьте, не заржавели ли они. Можно дунуть WD40 в рубашки с тросами даже не разбирая их. Концы всех тросиков должны быть в колпачке, чтобы он не «лохматился». Если видите, что с тросиками не так, лучше замените их на новые.
  3. Посмотрите, насколько изношены обода. Если на ободе есть контрольная борозда, то по ней можно оценить его изношенность. Если она хорошо просматривается – обод нормальный, если уже плохо – обод износился и пора менять колесо.

Проверка и подготовка к сезону дисковых тормозов

При проверке дисковых тормозов нужно так же выполнить пункты 1-3, как и при проверке вибрейков.

Толщина колодок должна быть как минимум более 1 мм, если тоньше – меняйте их.

Далее проверьте ротор, он должен быть ровным и при вращении колеса не должно быть никакого биения. Смотрите, чтобы пружинки, которые разжимают колодки не касались места контакта с диском.

Дополнительные моменты при подготовке гидравлических дисковых тормозов

Если на велосипеде установлены гидравлические дисковые тормоза, внимательно посмотрите, нет ли подтеков тормозной жидкости. Если с гидравликой есть проблемы лучше сразу обращаться в сервисные центры. Их ремонт требует специальных знаний и оборудования.

Если байк хранился в подвешенном за переднее колесо состоянии, в тормозную систему мог попасть воздух. Если в помещении для хранения было сыро, то тормозная жидкость могла вобрать в себя влагу. Если так, то нужно будет делать прокачку системы.

Учтите, что нажимать на ручки тормоза гидравлических тормозов при перевернутом вверх ногами велосипеде нельзя, так как в гидролинию могут попасть пузырьки воздуха и придется, опять же, прокачивать всю систему.

Ножные или барабанные тормоза

Самые простые и надежные. Просто проверьте – работают или нет.

Если работают все в порядке, если не работают – скорее всего, придется менять все заднее колесо. Хотя случаи, когда они перестают работать – большая редкость.

Менять только заднюю втулку или перебирать ее – не очень простая операция и не каждый сможет это сделать самостоятельно. При этом нужно снимать спицы, потом ставить и натягивать их снова – часто проще купить новое колесо.

Проверка шатунов и педалей.

Проверьте, что бы на шатунах и педалях не было люфтов ни в продольной, ни в поперечных плоскостях. Вращаться они должны плавно, без рывков, не скрипеть. При необходимости смажьте их.

Седло

Прежде всего посмотрите на надежность крепления седла и его настройку. Особенно это касается детских велосипедов. Ведь ребенок за зиму немного подрос, и кататься на неотрегулированном велике ему будет не удобно.

  1. Самое главное проверьте положение руля. Он должен быть строго перпендикулярен переднему колесу.
  2. Удостоверьтесь, что он поворачивается плавно, и при этом нет никаких люфтов, хорошо ли затянуты болты крепления выноса руля, рулевой колонки. Руль не должен двигаться в креплении на выносе.

Если руль крепиться в выносе 4-мя болтами (часто это на детских и подростковых моделях), то их лучше подкручивать по очереди, по диагонали, как показано на рисунках.

  • Сядьте на седло и проверьте, правильно ли настроена высота руля, комфортно ли Вы себя чувствуете.
  • Хорошо ли закреплены ручки переключения скоростей и тормозов, удобно ли за них браться.
  • Если грипсы на руле прокручиваются, то их нужно снять, тщательно протереть поверхность руля под ними и сами грипсы изнутри. Дать им как следует высохнуть, обезжирить и затем снова одеть на место. Что делать, что бы зафиксировать грипсы на руле, более подробно описано в статье «Как выбрать грипсы на велосипедный руль».
  • Если установлены рога, проверьте угол их установки и крепление на руле.
  • Амортизационная вилка

    Проверьте, как она работает вообще – слегка «попрыгайте» на ней.

    Для любой вилки нужно обильно смазать ноги, не забыв их представительно протереть от пыли, смазкой (можно силикатным или тефлоновым спреем) и опять же «попрыгав» на ней.

    Её обслуживание зависит от типа вилки. У пружинных и пружинно-эластомерных нужно промазать зазор между ногами и штанами. У масляных и воздушно-масляных нужно 1-2 раза в год менять демпфирующее масло, воздушных – подкачивать давление воздуха.

    Если обнаружились какие-либо проблемы лучше сразу обращаться в веломастерскую.

    Болты и гайки

    В заключении рекомендуем проверить и подкрутить все болты, гайки, эксцентрики, чтобы они не болтались и не имели никаких люфтов.

    В конце для проверки возьмете велосипед двумя руками за руль и седло и потрясите его. Если он не издает никаких лишних звуков, щелчков, скрипов – значит все подтянуто и ничего не болтается.

    Как проверить велосипед
    www.sportek.in.ua

    Велосипед — покупка + после покупки

    (При написании этой статьи я принимал минимальное участие, но я в полной мере разделяю мнение автора, моего старшего сына. Статья написана им, специально для моего блога и пользователей Drive2.)

    Это короткая памятка и рекомендации к действиям при покупке велосипеда, будь он новым или Б/У. Так же обращу внимание на то что нужно сделать сразу чтобы потом не было мучительно больно или не пострадали нервы.

    Статьи по правильному выбору велосипеда уже есть. Все найдете тут (в конце).

    Покупать байк лучше всего в специализированных велосипедных магазинах или в крупных спортивных сетях. При этом стоит уточнить, является ли данная организация официальным дилером бренда который вы рассматриваете к покупке. Это исключит любые проблемы с гарантией и сервисом.

    Проверка байка перед покупкой:

    — внешность на предмет сколов/царапин/вмятин.
    — работоспособность всех узлов и компонентов
    — внешний осмотр на технические повреждения (сорванные шлицы у болтов, подтеки жидкостей и т.д.)

    Документы:

    Вам должны быть выданы следующие документы.

    — кассовый чек
    — паспорт или накладная
    — гарантийный талон (со вписанным номером рамы)
    — инструкция

    Если вы нарвались на магазин который не вписывает номер рамы в доки — научите их это делать, это в ваших интересах. Храните документы даже после истечения гарантийного срока ибо они являются доказательством того что байк (причем именно этот) — ваш, а не соседа или вон того гопника.
    Номер рамы как правило находится снизу на кареточном стакане.

    Что сделать сразу после покупки:

    — протяжка всех внешних болтов и соединений (усилия в соответствии с инстуркцией, это ваша безопасность)
    — переустановка каретки на смазку (подробней ниже)
    — проверить затяжку втулок если они насыпные (подробней ниже)
    — смыть консервант с цепи и смазать ее смазкой в соответствии с погодными условиями
    — проверить давление в шинах

    С протяжкой я думаю все понятно. Т.к. оконечную сборку велосипеды проходят именно в местах продажи, стоит в первую очередь проверять именно то что делается там, а именно: затяжка выноса (как на рулевой трубе так и самого руля), педалей, колес (будь то гайки, оси или эксцентрики)… ну и все остальное тоже.
    Отдельно нужно сказать о каретке. На обоих этих велосипедах при разборке после покупки выяснилось что каретки закручены «от руки», хотя должны были быть затянуты очень прилично. Это привело бы их люфту и разбиванию резьбы в стакане рамы, что в итоге бы сделало ее непригодной к эксплуатации и пришлось бы обращаться по гарантии с целью ее замены, что не всегда может пройти успешно (читайте свои гарантийные талоны). Посему не стоит доводить до этого и все сделать сразу, пока байк новый и чистый. Т.к. Для этого требуются спец инструменты, знания и навыки, если вы сами не разбираетесь и инструментов у вас нет, просто закажите услугу по переборке кареточного узла в мастерской при магазине. Всё должны разобрать, смазать водостойкой смазкой (для защиты от коррозии и устранения скрипов) и собрать обратно с нужными усилиями затяжки. У хорошего механика вся процедура займет всего 5-7 минут.
    Если у велосипеда втулки на насыпных подшипниках, стоит проверить их затяжку. Очень часто с завода они перетянуты, что является причиной плохого наката велосипеда и их мгновенному износу. Сделайте сами или попросите механика проверить, это займет всего 5 минут.

    Пересмазкой цепи вы можете заняться сами или опять же попросить сделать это в мастерской за денежку. В любом случаи это надо сделать обязательно ДО первого катания, ибо консервант штука липкая и он соберет на себе всю дорожную грязь. Уже после 10-ти км пробега цепь может превратится в хрустящий кусок грязи который вы замумукаетесь отмывать. Посему еще раз повторяю — ДО первой поездки а не когда цепь перестало быть видно. Как это сделать самостоятельно и правильно читайте тут: Велосипед — базовое обслуживание.

    Ну вот и все, можно катать. 🙂

    Юзаное стоит покупать только если вы разбираетесь и понимаете то что вы делаете. Если речь идет о «новом б/у», т. е. о байке на котором ездили пол раза, а затем он долго стоял и его готовы отдать за очень дешево, тогда можно попробовать. Несколько советов.

    Документы:
    Все как с автомобилями, сначала смотрим документы, и сверяем номер рамы с тем что написано (если оно там написано). Если все совпадает — отлично. Если модель та но номер рамы не соответствует указанному в документах — стоит задать уточняющий вопрос «как так получилось?». Некоторые примитивные магазины не вписывают номер рамы в документы, посему не удивляйтесь если будет так.
    Если документов нет — думайте сами, покупать или нет, ибо можно нарваться на ворованный. Если на раме уничтожен номер — тут и думать нечего, он угнанный и это скупка краденого.

    Велосипед должен быть идеально чистым. Если он грязный, что вы на нем увидите? Под грязью отлично прячутся трещины на раме и вилке, а так же потеростости и царапины красски. Так же не ясно на сколько изношена грязная и обильно смазаная цепь, а на грязной резине не видны трещины и прорезы. Короче чистым должен быть, иначе смотреть бесполезно.

    На состояние нужно проверять просто всё, и если байк сколько-нибудь ценный, а у вас почему-то нет ни знаний ни спец инструмента, лучше сразу погнать его в хорошую мастерскую и чтобы все проверили там.

    И конечно не забывайте то о чем я писал тут про Б/У.

    Если купили б\у байк:

    С ними нужно сделать как минимум все то что я уже описывал выше про покупку нового + устранить все те неполадки которые могли появится в следствии эксплуатации предыдущим хозяином. В идеале чтобы все это сразу было обсчитано в мастерской до покупки, чтобы не получилось что б\у байк получится по цене нового, ибо в мастерских бесплатно работать никто не собирается.

    Данное фото в комменте прислал читатель, вот с этим вопросом. Я уже ответил в личке.

    Велосипед из супермаркета где продают еду — “Велосипед годный Lamborghini” за 39999р 19990р что автоматически означает что это говнобайк голубых кровей, а «один размер на всех» лишь подтверждает это. Ну говнобайк и ладно.
    Но если сразу не заметили, посмотрите на фото еще раз и обратите внимание на то как стоит вилка. Это к вопросу о том почему велосипеды надо покупать именно в веломагазинах и спорт сетях. 🙂

    Как проверить велосипед
    www.drive2.ru

    Как проверить велосипед

    Войти

    Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

    10 отличий качественного велосипеда от подделки

    Начинающие велосипедисты часто спрашивают: зачем тратить деньги на фирменные велосипеды, когда яркие и стильные на вид хардтейлы и двухподвесы в гипермаркетах стоят всего несколько тысяч рублей? Ведь руль есть, колеса есть – а остальное, мол, ненужные навороты. Действительно, поддельный байк может быть очень привлекательным на вид, но вот качество у таких горе-агрегатов стремится порой в минус бесконечность. Доходит до того, что дешевый велосипед способен сломаться. под тяжестью собственного веса!

    Не разбирающемуся человеку действительно трудно отличить качественный велосипед от подделки. Предлагаем Вашему вниманию 10 пунктов, обратив внимание на которые можно примерно представить себе качество байка.

    1. Бренд. Прицениваться желательно к велосипедам только тех брендов, о которых Вы хоть что-то знаете: катались раньше, слышали от знакомых, читали в сети. Подделку выдают пёстрые надписи на раме «Super Bike», «Mountain Bike» или что-либо в этом роде. Так же некоторые «серые» производители пишут на раме «Shimano», хотя всем известно, что эта компания выпускает только навесное оборудование (отличного, кстати качества!), но никак не рамы.

    2. Навесное оборудование. Очень легко ориентироваться по навесному оборудованию. Например, на нормальных горных велосипедах, как правило, стоят переключатели либо Shimano, либо Sram. Если продавец пытается втюхать иное, то стоит насторожиться. С псевдонавеской Вас ждут одни мучения: узлы будут некорректно работать, плохо настраиваться и очень быстро сломаются. После настройки можно попросить продавца попереключать скорости. Если переключатель при этом скрежещет или заедает, лучше такой велосипед не покупать.

    3. Рама. Велосипеды-суррогаты славятся своими чудовищно тяжелыми (до 25-30 кг!) рамами с кривыми сварными швами. Внимательно осмотрите раму: нет ли на швах подтеков, ровные ли швы. В геометрии рам брендовых байков чувствуется «порода», стремительность, а поддельные рамы, наоборот, не внушают доверия: они слишком агрессивно-нелепы. Кстати, все уважающие себя производители обязательно дают несколько лет гарантии на раму. Если Ваш продавец в недоумении разводит руками в ответ на вопрос о гарантии рам, то скорее всего перед Вами плохой товар.

    4. Вилка. Некачественные велосипеды часто грешат люфтящими вилками – на вид хоть и очень красивыми, но оборудованными даже не демпфером, как нормальные бюджетные вилки, а почти бесполезной стальной пружиной, амортизирующей только при серьезном ударе. Регуляторы нередко представляют собой обычные муляжи, а заглушки отваливаются и выпадают. Обязательно проверьте качество и чуткость регуляторов, а также ход вилки.

    5. Одна-единственная ростовка. Вам могут красноречиво доказывать, что достаточно отрегулировать сиденье по высоте – и велосипед подойдет под любой рост, но это ложь. Катание на велосипеде не своей ростовки не только неудобно, но и вредно для здоровья, а также чревато травмами.

    6. Задний амортизатор. На поддельные велосипеды часто ставится задний амортизатор, но он стопроцентно декоративен: не амортизирует вообще, не настраивается, и иногда, что особенно забавно, сама конструкция рамы не позволила бы амортизатору работать, даже если бы он был действующим. Обратите внимание на работу заднего амортизатора: его мягкость и настройки.

    7. Механические тормоза. На велосипедах-макетах часто стоят механические тормоза с тормозными дисками из мягкого металла, которые с трудом поддаются настройке, либо вообще не настраиваются. Причина тому – микроразрывы и изгибы на тросах. Такие тормоза отвратительно тормозят, мешают езде и в любой момент могут либо отказать вовсе, либо намертво заклинить, сделав дальнейшее катание невозможным, а то и приведя к аварии. Торможение должно быть чутким, цепким и надежным.

    8. Колеса. Убедитесь в отсутствии восьмерок у ободов, а также вздутий, неровностей и иных признаков брака у покрышек. Кстати, качество покрышек легко проверить. По бокам покрышек торчат тонкие резиновые «усики»: если такой «усик» можно без усилий оторвать от покрышки пальцами, значит перед Вами крайне низкокачественная резина. Усики фирменных покрышек крепятся надежно и не отрываются.

    9. Втулки. На некачественных велосипедах втулки оставляют желать лучшего: ведь проверить качество подшипников трудно. Элементарный способ проверки втулок: приподнять велосипед, прокрутить колесо и посмотреть-послушать. Колесо должно после прокрутки крутиться достаточно долго и без подозрительных скрипов.

    10. Сиденье. Нормальное сиденье не имеет неровностей, кривых швов, трещинок. На велосуррогатах часто ставятся плохо выполненные кособокие мягкие седла, либо совершенно твердокаменные узкие «табуретки», покрытые крашенным целлофаном, краска с которого быстро перелезает на Вашу одежду. Понятно, что такие сиденья неудобны и очень быстро приходят в негодность.

    Обратив внимание на эти факторы, Вы сможете успешно отличить надежный велосипед от муляжа и подделки. И помните: качественный горный велосипед за несколько тысяч рублей – такая же утопия, как и «швейцарские» часы в ларьке подземного перехода.

    velostrana.livejournal.com

    Как проверить исправность велосипеда

    1. Все узлы велосипеда должны быть отрегулированы и не должны иметь заеданий, пробуксовывания и ощутимых люфтов в соединениях.

    Крепёжные детали должны быть затянуты равномерно и обеспечивать надёжное крепление узлов и деталей велосипеда.

    2. Ручные тормоза заднего и переднего колес должны обеспечивать плавное и надёжное торможение. Положение рукояток ручных тормозов должно обеспечивать торможение без отрыва рук велосипедиста от руля.

    Зазоры между колодками ручного тормоза и ободом колеса, справа и слева от обода должны быть примерно одинаковыми. При полном торможении рукоятка тормоза не должна упираться в трубу руля.

    3. Тормозные колодки должны контактировать всей поверхностью с ободом колеса, не касаясь шин и спиц, без необходимости при этом прилагать чрезмерные усилия к рукояткам ручных тормозов.

    Рычаги, рукоятки и колодки тормозов должны возвращаться в исходное положение при прекращении нажима на рукоятку ручного тормоза. Трос привода тормоза должен свободно перемещаться в оболочке.

    4. Ободья колёс не должны иметь трещин. Спицы должны быть натянуты равномерно (не должно быть ослабленных спиц). Концы спиц не должны выступать над головками ниппелей. Резьба спиц относительно торца ниппеля не должна выступать более чем на 2 мм.

    Размеры покрышек и камер колес должны соответствовать размерам ободьев велосипеда. Накачанные шины должны плотно прилегать к бортам обода по всей окружности. Радиальное и торцовое биение ободьев колес не должно превышать 1 мм. Радиальное и торцовое биение накачанной шины не должно быть более 4 мм (при вращении колесо не должно задевать за вилку).

    Зазоры между шиной заднего колеса и трубами рамы, а также между шиной переднего колеса и трубами вилки должны быть приблизительно одинаковыми и составлять не менее 5 мм.

    Колёса должны свободно, без заеданий и ощутимой боковой качки, вращаться на оси. Плоскости симметрии колес должны совпадать с плоскостью рамы (при прямолинейном движении велосипеда след заднего колеса должен накладываться на след переднего).

    5. Стержень руля должен быть надёжно закреплён в вилке. Во время эксплуатации велосипеда стержень руля не должен поворачиваться или опускаться в рулевой колонке.

    Подшипники рулевой колонки не должны быть излишне затянуты и не должны иметь больших зазоров. Для проверки правильности установки передней вилки следует приподнять переднюю часть велосипеда и наклонить велосипед немного набок. Вилка с колесом должны повернуться под собственным весом.

    6. Зацепление звёздочек с цепью должно быть плавным. Не должно быть набегания цепи на вершины зубьев. Цепь должна быть нормально натянута. Провисание нижней ветви цепи при натянутой верхней не должно быть более 12 мм. Когда приводная цепь находится на средней ведомой звёздочке, она должна быть параллельна плоскости рамы велосипеда. Крайние левое и правое положения переключателя передач должны быть правильно зафиксированы.

    Шатуны (кривошипы) должны быть прочно закреплены на валу каретки и располагаться друг относительно друга под углом 180о. Зазор между левым шатуном и пером цепной вилки должен быть не менее 5 мм.

    7. Оси педалей должны быть ввинчены в головки шатунов (кривошипов) до упора. У педалей не должно быть осевого люфта. Вращение педалей должно быть плавным, без заеданий.

    8. Седло должно быть правильно установлено по высоте и хорошо закреплено. При правильно выбранной высоте установки седла велосипедист, сидя на седле велосипеда, может опереться пяткой о педаль, расположенную в самом нижнем положени. При этом нога, поставленная на педаль, находящуюся в крайнем нижнем положении, должна оставаться прямой или слегка согнутой в колене.

    www.velodrive.ru